Холмы, кипарисы, поля подсолнухов — это все прекрасная Тоскана… А еще Тоскана — ключевая винодельческая сцена Италии, главные роли в спектаклях которой уже много веков играет сорт санджовезе.
Из него делают три знаменитых вина региона: демократичное (но не только!) кьянти, строгое вино нобиле и мощное брунелло. Все они связаны родственными узами, но характеры у них чрезвычайно разные.
Разбираемся, кто есть кто в тосканском семейном древе — и пытаемся не запутаться в названиях.
Итальянцам-виноделам простота не свойственна. Вместо того чтобы назвать вино по сорту винограда, они придумали сложную систему наименований, ключевую роль в которой играет не ботаника, а география.
В Тоскане это чувствуется особенно остро: санджовезе здесь растет повсюду, но в зависимости от места меняет имя и характер. В Монтальчино его называют брунелло, в Монтепульчано — пруньоло джентиле, а в Кьянти — просто санджовезе. Вина тоже получаются совершенно разными.
Рассказываем, как устроена эта пирамида и что скрывается за громкими именами.
Как все начиналось
Тосканское виноделие корнями уходит аж во времена этрусков. Но важной вехой стал 1716 год — тогда Козимо III Медичи, великий герцог Тосканский, выпустил эдикт, официально обозначивший границы региона Кьянти. Это был первый в истории документ, законодательно определивший винодельческую зону.
Позже, в XX веке, система развилась в строгую иерархию DOC и DOCG, а три вина — кьянти, брунелло и нобиле — стали ее вершинами.
Кьянти раз и навсегда
Кьянти — самое известное итальянское вино за пределами страны, а заодно и целый регион между Флоренцией и Сиеной, который делится на несколько подзон: Кьянти Классико, Руфина, Колли Сенези и другие. Главное винодельческое правило: в составе должно быть не меньше 70% санджовезе. Остальное — местные сорта вроде канайоло или международные.
Кьянти Классико — сердце региона, его историческая колыбель. Здесь вина получаются более структурированными и живут, развиваются дольше. От обычного кьянти их отличает в том числе этикетка: на бутылках классико есть черный петух, галло неро — символ консорциума (объединения местных производителей). Доля санджовезе в таких винах должна быть не меньше 80%.
Выдержка тоже разная:
- Обычное кьянти можно пить молодым, через несколько месяцев после сбора.
- Кьянти Супериоре выдерживают дольше — не меньше года.
- Ризерва — минимум два года, из которых три месяца в бутылке.
Вкус классического кьянти — вишневая кислинка, травы, легкая пряность. Оно не тяжелое, с заметной танинной структурой, но при этом живое и питкое. Идеально к пасте, мясным закускам, пицце. Кьянти Классико будет посложнее — с тонами табака, кожи и лесных ягод.
Вино нобиле ди Монтепульчано — аристократ, равноудаленный от двух столиц
Если ехать из Кьянти на юг, попадаете в город Монтепульчано. Тут делают вино, которое в XVI веке поэты называли «королем вин». В 1980 году оно вошло в первую четверку итальянских вин, получивших высшую категорию DOCG .
Локальный санджовезе зовут пруньоло джентиле — «нежная слива». По закону в бленде его должно быть не меньше 70%. Остальное — автохтонные сорта, в основном канайоло (не больше 20%). Многие современные производители поднимают долю санджовезе до 85–100%.
Правила выдержки:
- Вино нобиле — минимум два года, из которых не меньше года в дубе.
- Ризерва — три года, включая полгода в бутылке.
Среднегодовая температура здесь выше, чем в Кьянти, поэтому вино получается плотнее, с более высоким алкоголем. В букете — смородиновый джем, табачный лист, сафьян, иногда ванильные ноты от дубовой бочки. Танины ощутимые, но мягче, чем у брунелло. Это вино для основательных мясных блюд — дичи, зрелых сыров, тушеной говядины.
Брунелло ди Монтальчино — вершина пирамиды
Южнее, в городке Монтальчино, производят самое знаменитое тосканское вино. Местные называют санджовезе брунелло, и это — моносортовой культ.
В отличие от кьянти и других, никаких добавок — только 100% санджовезе.
История брунелло началась в XIX веке с семьи Бионди-Санти, которые первыми стали делать вино, способное десятилетиями храниться в бутылке. До этого тосканские вина пили молодыми. Бионди-Санти доказали: санджовезе из Монтальчино может быть поистине великим.
Правила в Монтальчино жесткие:
- Урожайность ограничена — не более 8 тонн с гектара.
- Выдержка в дубе — не менее двух лет (для ризерва — два с половиной).
- В бутылке — минимум четыре месяца (для ризервы — шесть).
- В продажу поступает только через пять лет после сбора урожая.
Брунелло — самое мощное и долгоживущее вино Тосканы. Цвет — гранатово-красный. Вкус плотный, танинный, с нотами подлеска, специй, черных ягод, трюфеля, две жженой резины и свежевыделанной кожи!
Такое вино требует времени: молодым (которым порядка 7 лет!) винтажам нужно дышать в бокале или в декантере. Потенциал хранения — 20–30 лет и больше.
Берем к красному мясу на гриле, выдержанным сырам или просто — для глубочайшей медитации.
Между ними: молодые версии
У некоторых из описанных вин есть младшие братья — для ежедневного застолья. Их делают из того же винограда и с тех же лоз, но с меньшей выдержкой:
- Россо ди Монтальчино — юный родственник брунелло. Можно пить уже через год после сбора. Свежее, фруктовое, с теми же тонами, но сильно легче (и дешевле).
- Россо ди Монтепульчано — лайт-версия вино нобиле. Минимум выдержки, максимум фруктов.
Супертосканцы: бунтари без правил
В середине XX века некоторые производители решили, что правила DOC слишком топорны и узки, и начали экспериментировать. Они сажали каберне совиньон и мерло, использовали французские баррики — в общем, совсем не вписывались в требования аппелласьонов. Такие вина приходилось маркировать как простые столовые (Vino da Tavola). А по качеству они превосходили многие «статусные» DOC.
Отправной точкой стал 1944 год: маркиз Марио Инчиза делла Рокетта посадил каберне совиньон в поместье Тенута Сан Гуидо в Болгери — так вдохновился великими бордоскими винами. Его Sassicaia, впервые выпущенное на продажу в 1971 году, быстро получило международное признание. В 1978 году на слепой дегустации, организованной Decanter, Sassicaia обошла именитые бордоские шато.
Вслед за ним Пьеро Антинори сделал Tignanello — первое вино, в котором санджовезе сошлось (и, надо сказать, совершенно великолепно) с каберне. Так родился феномен «супертосканцев».
Сегодня это отдельная глава тосканского виноделия, стоящая рядом с классикой — или… уверенно напротив нее.
Как выбирать
Ориентируйтесь на возраст и аппелласьон. Молодое кьянти — для спокойного, ни к чему не обязывающего ужина в кругу семьи: болтать, обмениваться тостами и теплыми взглядами. Кьянти классико или нобиле ди Монтепульчано — к тому случаю, когда за столом собрались ценители, а вы готовите что-то особенное из отборного мяса и подаете качественные зрелые сыры. Брунелло же — когда хочется долгого праздника и если есть время дать вину подышать.
Все они — лица одного сорта, выросшие в разных уголках Тосканы, и каждое по-своему прекрасно.